Баня-бочка своими руками: чертежи с размерами, как сделать самостоятельно_

Русская баня представляет собой стандартную постройку с прямыми стенами и скатной крышей. На дачных участках такую устанавливают чаще всего. Однако есть и другие варианты, например, баня-бочка своими руками.

Особенности конструкции

Конструкция бани напоминает лежащую на боку бочку

Такой вариант в первую очередь привлекает необычным дизайном. По виду строение напоминает лежащую на боку бочку. Иногда у нее есть крыша, но чаще конструкция обходится без нее: наклон поверхности не позволяет накапливаться здесь воде и снегу.

Вторая особенность – размеры. Стандартная высота бочки – 2,2 м, что позволяет даже высокому человеку свободно передвигаться. Длина может не превышать и 2 м. Такой парилкой придется пользоваться по одному, но зато и места на участке она занимает минимум.

Конструкция может быть и больше: при диаметре в 2,5–3 м в длину достигать 6 м. В этом случае она представляет собой полноценный банный комплекс с парилкой, моечной и раздевалкой.

Отапливается баня обычным способом. Можно ставить электрическую каменку, можно дровяную, если есть моечная, выбирают модель с водогрейным баком.

Существуют домашние мини-сауны. Их обустраивают в обычной большой бочке, высотой до 180 см. Голова сидящего нередко возвышается над стенкой бани. Печку в этом случае заменяет собой парогенератор.

Достоинства и недостатки бани-бочки

Для установки достаточно небольшой бетонной плиты

Помимо интересной формы, банная постройка цилиндрической формы имеет ряд практических преимуществ:

Цилиндрическая конфигурация минимизирует потерю тепла. Для полного прогрева помещения достаточно 8–9 поленьев.
Баня-бочка нагревается до максимальной установленной температуры за 30 минут. Ни одна конструкция прямоугольной формы не может с ней конкурировать.
Конструкция очень легка и не требует фундамента. Ее можно ставить на бетонную или асфальтированную площадку.
Если постройка утеплена, париться в ней можно круглый год.
Строительство округлого здания обойдется дешевле, чем вариант с таким же внутренним объемом, но стандартной формы.

Недостатком конструкции выступает ее небольшой внутренний объем. Парная здесь рассчитана на 2 человек, не более. Троим будет сложно разминуться в тесном пространстве.

Где лучше установить

К месту размещения бани-бочки есть только 1 требование: площадка должна быть идеально ровной. Фундамент не обязателен, хотя на склонах или в низинах предпочтительнее разместить комплекс на сваях.

Конструкция не является капитальной, так как у нее нет массивных стен и фундамента. Это означает, что нормы СНиП на баню-бочку не распространяются, устанавливать ее можно в любом месте, учитывая только правила пожарной безопасности – не меньше чем за 8 м от жилого здания.

Подготовка материала и инструментов

Материалы для строительства бани-бочки

Для изготовления бани-бочки для дачи своими руками потребуется следующее:

доски – толщиной в 5 см, шириной в 9 см, длина зависит от длины строения,
железные обручи– ими скрепляют конструкцию,
песок, гравий и жидкий бетон для площадки,
дверные и оконные конструкции,
трубы – водопроводные и дымоходные,
печь – электрическая, дровяная,
крепеж – гвозди, саморезы, болты,
изолирующие материалы – утеплитель, гидроизолятор, мягкая черепица для крыши и прочее.

Из инструментов нужны:

топор, пила, лопата, рубанок и молоток,
электролобзик, дрель и шуруповерт,
строительный уровень, отвес и рулетка.

Также нужны будут материалы для отделки, антисептики для пропитки дерева.

Выбор материалов

Баня-бочка из липы с крышей

Для строительства выбирают дерево только лиственных пород. Древесина сосны, ели содержит слишком много смолы. При повышении температуры смола выделяется и загрязняет поверхность. Доска становится слишком горячей и впитывает грязь.

Больше всего подходят:

Дуб – прочнейшее и красивое дерево, нечувствительно к воде и пару и исключительно долговечное. Минус – высокая стоимость, такую баню бюджетной не назовешь.
Лиственница – уступает дубу по красоте и прочности, но так же нечувствительна к влажности. От воды лиственница становится только тверже.
Липа – прекрасно переносит действие воды и пара, не нагревается, устойчива к плесени.
Осина – почти не дает усадку, по свойствам аналогична липе.

Осина склонна к гниению во время роста. При выборе материала для бани нужно очень тщательно отбирать доски. Качественный материал впоследствии не гниет.

Исключение среди хвойных пород – кедр. Древесина очень красива, обладает высокими обеззараживающими свойствами, но нагревается несколько сильнее, чем липа.

Варианты планировки бани

Планировка с двумя отделениями и тамбуром

Баня-бочка изнутри невелика – это один из ее плюсов. Планировка столь небольшой конструкции полностью зависит от ее размеров.

Если длина строения не превышает 2 м, включает она только парилку. Моечную и раздевалку оборудуют под навесом-козырьком. Это летний вариант. Такую баню ставят рядом с летним душем, бассейном, деревянной купелью.
В бочке длиной в 3 м появляется место для раздевалки площадью в 2 м².
В 4-метровой постройке планировка остается такой же, но увеличивается площадь парилки и раздевалки. Здесь можно ставить скамьи до 2 м длиной.
При максимальных размерах – длина в 6 м, в бане оборудуют моечную, а предбанник сочетают с гостевой комнатой.

Хотя крупный комплекс и включает все необходимые помещения, свободно разместиться здесь все равно может не более 2–3 человек.

Подготовительные работы

Чертеж от размеров конструкции не зависит. Радиус изгиба одинаков при любых габаритах, отличается только длина строения. Простейшая схема включает изображение с торца, где указывают внутренний и внешний радиус и параметры дверного проема.

На второй проекции отображают бочку в разрезе. На плане указывают расположение перегородок, если запланирована моечная и предбанник, размещение печи, дымохода и водопроводных труб. Обозначают и внутренние дверные проемы.

Рекомендуется на схеме приводить список материалов с параметрами. Так проще самому вычислить необходимое количество материалов для строительства.

Этапы строительства

Печь должна монтироваться соблюдением правил техники безопасности

Хотя фундамент под баню-бочку и не нужен, для нее нужно оборудовать ровную площадку, поэтому начинают строительство с земляных работ.

Выкапывают траншею необходимого размера и глубиной не более 20 см.
Рядом с траншеей роют ямы для слива воды. Даже если моченая будет размещаться под навесом, яма понадобится. Сразу же устанавливают трубу, которая позднее будет отводить воду в накопитель.
На дно котлована утрамбовывают смесь песка и щебня средней и мелкой фракции. Укладывают арматуру из стальной проволоки и заливают жидким бетоном. Следят за тем, чтобы полученная площадка имела уклон в 3 мм на 1 метр для стекания дождевой воды.
Изготавливают подставки. Из доски вырезают углубление с радиусом равным радиусу закругления бочки. Потребуется 2–4 подставки.
Спустя 3 недели, когда бетон схватится, устанавливают и закрепляют подставки на анкеры. Положение проверяют отвесом.
Собирают деревянные щиты. Если баня включает только парилку, то щитов нужно 2, если раздевалку – 3, если и моечную – 4. В одном их щитов прорезают оконный проем, во всех остальных – дверные. Размеры проемов минимальны – ширина не более 80 см.
Находят центр щита, откладывают из него радиус и очерчивают окружность по размеру будущей бочки. Выпиливают заготовки лобзиком.
Вырезают дверные и оконные проемы. Временно проемы усиливают укосами.
Берут доски равные длине бани. Отмечают на них пазы, в которые будет устанавливаться передняя и задняя стенки. Если в бане есть перегородки, для них тоже проделывают пазы.
Находят на подставках центральную зону и укладывают на середину подпорки доску. Остальные элементы размещают поочередно, плотно стыкуя с предыдущей доской и скрепляя между собой. Основание должно полностью покрыть подпорки.
Вместо последних досок по краям опоры устанавливают корректирующие планки. Они имеет клиновидную форму и помогают компенсировать зазоры.
В пазы устанавливают круглые заготовки стенок, придают им вертикальное положение и крепят саморезами и болтами.
Из досок поочередно выкладывают круглые стенки бочки, фиксируя их на заднюю и переднюю стенки, а также на перегородки.
Сборку заканчивают, стягивая металлическими хомутами по меньшей мере в 3 местах.

Чтобы снизить нагрузку на дерево, верх бочки накрывают гибкой черепицей.

Отделочные и вспомогательные работы

Чтобы осадки не повредили древесину, сверху ее покрывают ондулином или рубероидом

Пошаговая технология:

В месте, где была подведена отводящая канализационная труба, вырезают отверстие в полу, устанавливают слив и соединяют его с трубой.
Для такой конструкции выбирают самые компактные печи обычно из стали или чугуна. Корпус печи можно заделать в кирпичный или деревянный короб. Дымоход из стальной трубы выводят на условную крышу здания. Стены и пол вокруг печи заделывают термозащитой – асбестовым или минеритовым листом.
На пол парилки и моечной, если она есть, укладывают деревянную решетку с зазорами в 1 см.
К стенам в парилке и предбаннике прибивают полочки. Если в предбаннике есть место, можно установить стол.
Проводят монтаж окна и двери. Здесь ставят только деревянные конструкции.
Проводят электропроводку. Кабели крепят прямо на стене, прятать их в трубы ПВХ запрещается.
В моечную организуют подачу воды. Прокладывают под землей водопровод и вводят трубу в помещение как можно выше. Разводку труб до нагревательного бака и в моечную делают по условному потолку.
С ролью вентиляции бочки обычно справляется окно.

В отделке как внутренней, так и внешней баня не нуждается.

Баня-бочка не нуждается в утеплении и защите от воды и пара. Дерево выводит избыток влаги и обеспечивает устойчивый микроклимат. Обычная печка прогревает баню за 30–40 минут. Если сразу после этого погасить огонь, установленная температура удерживается в помещении 2,5 часа.