Лестницы в частном доме на второй этаж заказывают у специалистов или изготавливают самостоятельно. Необходимо изучить разнообразие конструкций и варианты использования строительных материалов, чтобы сделать работу своими руками или проконтролировать строителей.
Общие требования к конструкции
Лестница должна соответствовать интерьеру, обеспечивать удобство и безопасность перемещения
Приступая к выбору варианта исполнения лестницы, учитывают требования:
- безопасности — защиты от падения и соскальзывания,
- минимального уровня шумов — отсутствие скрипа и ударов при пользовании,
- эргономичности — ширину проступи и высоту подступенка,
- технологичности при самостоятельном изготовлении,
- конечной стоимости,
- долговечности.
Важным фактором является внешний вид конструкции, его сочетание с общими дизайнерскими решениями дома.
Виды лестниц
Многообразие конструкций сгруппировано по нескольким признакам:
- геометрической форме,
- материалу изготовления,
- типу крепления.
При проектировании учитывают все показатели в комплексе, принимая во внимание материалы, из которых построены стены и перекрытия.
Форма лестницы
По винтовой лестнице невозможно поднять крупногабаритные предметы
Исходя из размеров дома и типа перекрытия, имеющегося свободного пространства, выбирают винтовые, маршевые и комбинированные лестницы.
Винтовой (спиральный) тип применяют при ограниченном пространстве комнаты с целью экономии полезной площади. Лестница поднимается по спирали. Вариант выглядит эффектно, но конструкции присущи несколько недостатков:
- трудность самостоятельного строительства, высокие требования к квалификации и опыту мастера,
- использование для изготовления специальных дорогостоящих инструментов,
- низкая эргономичность из-за узких ступеней и постоянной необходимости подниматься (спускаться) по спирали,
- проблемы при перемещении габаритных предметов между этажами из-за винтовой конструкции.
Однопролетная маршевая лестница наиболее простой вариант
Маршевая лестница на второй этаж, построенная своими руками — наиболее популярный вид. Её выделяют:
- простота конструкции,
- однотипность всех элементов, которые делают одного размера, что способствует простоте (технологичности) при изготовлении и установке,
- несложность схемы и расчёта лестничного марша,
- пригодность для постройки любого типа материалов,
- удобство использования, в том числе для перемещения предметов мебели,
- наличие площадок, позволяющих делать повороты под разными углами, эффективнее используя пространство дома.
Маршевые лестницы строят одно-, двух или многопролётные. Между пролётами устраивают площадки — поворотные или прямые. Такая конструкция помогает сделать лестницу оптимальной по углу подъёма.
Среди всех вариантов прямая маршевая лестница занимает больше всего полезной площади дома. В целях экономии увеличивают угол уклона, но это сказывается на безопасности и эргономике.
Комбинированный вариант содержит части винтовых и маршевых лестниц. Сделать деревянную лестницу комбинированного типа своими руками непросто, требуется опыт в подобного рода работах.
Методы установки ступеней
Наиболее распространены несколько вариантов монтажа ступеней:
- на тетивах,
- с использованием косоуров,
- больцевое.
Способ монтажа зависит от используемого строительного материала, планировки дома и принятого архитектурного и дизайнерского оформления помещения.
Лестница на тетивах
Тетивой называют продольную балку, на которую крепят ступени и подступенки. Если посмотреть на конструкцию сбоку, будет видна только ровная доска — торцы ступеней и вертикальных элементов скрыты.
Ступени к балке крепят разными способами:
- С врезными или задвижными ступенями. В балке выбирают пазы, куда вставляют элементы конструкции. Главное условие – точно определить размеры и изготовить пазы на обеих тетивах однообразно.
- На уголки. К балкам крепят уголки или бруски, которые служат основанием для ступеней.
- Забежные ступени — вариант конструкции винтовых лестниц. К стене дома крепят тетиву для ступеней, а вторая часть монтируется на опорный столб.
- На прибоины-накладки, которые служат опорой для ступеней и подступенков.
Как правило, конструкции на тетивах бывают закрытыми.
Внешне лестница на тетивах выглядит массивной, но в то же время обладает повышенной прочностью.
Косоуры
В отличие от тетивы косоурная балка имеет зубчатую форму. На вырезы опираются ступени. При взгляде сбоку видно их торцы.
Зубчатых балок может быть одна, две или несколько. Первый вариант предпочтителен для лёгких лестниц с небольшой нагрузкой.
Два косоура — наиболее распространённый вариант, когда лестница изготовлена своими руками и имеет один поворот.
Для сложных вариантов могут использовать 3 и больше косоуров, например, в местах поворотов или при большой ширине ступеней.
Больцы
Лестница на больцах
Больцы, это немецкое слово, обозначающее в переводе болт.
Лестницы на больцах завоевали популярность недавно. Особенностью конструкции является отсутствие тетивы, косоуров и подступенков.
Ступени одной стороной крепят к стене, а с другой они опираются друг на друга и подвешены к перилам.
Несмотря на внешне хрупкий вид, конструкция способна выдерживать несколько центнеров нагрузки.
Материалы для изготовления
Собрать лестницу можно из самых разных материалов.
- Дерево. Наиболее дешёвый вариант, подходящий для лестниц любой конструкции. Материал легко обрабатывается, доски легко заменить при старении. Чтобы построить лестницу из дерева, понадобится минимум инструментов. Обработанные на заводе заготовки ступеней продают в любом строительном магазине.
- Металл — практически вечный материал, который легко комбинировать с деревом, стеклом, пластиком. Конструкции из него прочны, легко поддаются окраске. Недостаток — шум при использовании.
- Стекло используют в качестве ограждающей конструкции. В сочетании с металлическими балясинами придаёт лестнице современный вид. Стекло представляет опасность при ударных нагрузках, особенно в торцевую часть — необходимо установить защитные накладки.
- Бетон — прочный материал, ступени никогда не расшатаются. При монтаже отличается трудоёмкостью. Различают монолитные литые и сборные конструкции, в которых ступени крепят к каркасу во время постройки. Для отделки часто используют натуральный или искусственный камень, имитацию горной породы.
Выбирая материал, принимают во внимание несущую способность стен и полов первого и второго этажа здания.
Особенности проектирования
Проект должен соответствовать ГОСТу
Выбранный проект лестницы должен сочетать безопасность и удобство пользования. ГОСТами и Сводами Правил установлены параметры конструктивных элементов.
Использовать трансформируемые (складные, раздвижные и т.п.) лестницы в качестве основных запрещено. Такие конструкции применяют для доступа в подвалы и на чердаки.
Общие требования:
- минимальная ширина лестниц для двухэтажных жилых домов — 800 мм, для построек выше — не менее 1000 мм,
- ширина марша должна быть одинаковой по всей высоте,
- количество ступеней в марше от 3 до 18, желательно чтобы их количество было нечётным,
- максимальный уклон не должен превышать 50о, минимальный не может быть меньше 20о.
Размеры ступеней выбирают исходя из максимального учёта эргономики:
- в пределах одного марша высота ступеней выбирается в пределах 12–20 см, а разница между ними не более 5 мм,
- ширина ступеней на основных межэтажных лестницах не менее 250 мм, при ширине больше 26 см размер выступа выбирают не больше 300 мм,
- для клиновидных вариантов минимальная ширина проступи в рабочей зоне должна быть не менее 100 мм.
Длина лестничных площадок выбирается в пределах 130-145 см.
Минимальная высота перил — 90 см, а расстояние между балясинами не меньше 150 м.
Перед проектированием точно измеряют расстояние между покрытиями первого и второго этажа, а также параметры межэтажного проёма. Принимают во внимание толщину финишной отделки полов.
С учётом межэтажных расстояний и требований к высоте и ширине ступеней можно рассчитать их общее количество. По результатам измерений готовят схему или чертёж.
Пошаговая инструкция сборки лестницы на тетивах
Простейший способ сделать лестницу — построить деревянную конструкцию на косоурах. Установить её получится с минимальными затратами на материал и покупку инструментов.
Первый шаг — замеры высоты первого этажа и проёма перекрытия.
Если мало места, сделать лестницу на второй этаж можно с промежуточной поворотной площадкой.
Для работы понадобятся:
- ножовка по дереву,
- уровень, отвес,
- разметочный шнур, рулетка,
- стамеска, молоток,
- набор отвёрток или шуруповёрт с битами,
- перфоратор или ударная дрель, если стены в доме кирпичные,
- рубанок.
Если отсутствуют навыки обработки древесины, приобретают готовые ступени, доски для тетивы и подступенки.
Для крепежа понадобятся саморезы, дюбеля, анкера в зависимости от выбранного варианта крепления косоуров к стене и ступеней к косоурам.
Финишную отделку выполняют морилкой выбранного оттенка, цветным или бесцветным лаком, краской.
Вначале измеряют и подгоняют по месту косоур. Для этого удобно прислонить доску к стене и провести все замеры. Другой способ — подготовить заранее шаблоны и работать по ним.
Следующий этап – разметка косоура. Используя данные предварительных расчётов, строительным карандашом наносят места пропилов. После разметки удобно оценить правильность расчётов и до начала распила провести корректировку. Второй косоур удобно размечать после того, как будет изготовлен первый.
Следующий этап — монтаж и прочное крепление косоуров. К деревянной стене элемент крепят с помощью шурупов 100х6 мм со шляпкой под гаечный ключ или шестигранник. Чтобы в дальнейшем скрыть крепёж, на глубину головки высверливают отверстие большего диаметра, а головку шурупа вкручивают заподлицо с поверхностью доски.
Ориентируясь на уровень пристенной детали, проводят монтаж второго косоура. На поворотных лестницах используют опорные столбы.
Следующий шаг — подгонка размеров, монтаж ступеней и подступенков. Режут детали ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком с установленным минимальным качением пилки. Неровности резов шлифуют наждачной бумагой.
Наиболее простой способ состоит в засверливании ступеней и крепление их с помощью мощных саморезов.
Для придания красивого внешнего вида лестнице используют саморезы с декоративными головками, которые закручивают впотай. Другой способ скрытия крепежа — высверливание отверстия большего диаметра, куда головка скрывается полностью.
Окончательную отделку проводят заглушками из полимеров или дерева. Детали приобретают в магазинах стройматериалов, где можно выбрать изделия различной формы, фактуры и окраски.
Второй способ крепления — использование шпунтов, посаженных на столярный клей.
Для широких лестниц с частым передвижением людей шпунты лучше не использовать — со временем доски расшатаются и будут издавать неприятный скрип.
Завершающим этапом строительства является монтаж балясин. В лестницах на тетивах балясины устанавливают на тетиву. При косоурном варианте — на ступени.
Существует несколько способов:
- Крепление к боковой грани. Засверливают отверстие и вкручивают 2 мощных самореза.
- С использованием подбалясенной доски, которая представляет собой накладную деталь с пазом снизу. Балясина подпиливается согласно углу уклона лестницы и прикручивается снизу к подбалясеннику. Далее соединённые детали крепят к тетиве.
- Крепление с помощью шпунтов. В ступени и балясине высверливают отверстие под шпунт. С помощью клея детали соединяют друг с другом.
Верх балясин соединяют перилами, используя саморезы или шпунты. Чтобы скрыть крепёж, поверх балясин крепят декоративные накладки.
Заканчивают работы по монтажу лестницы декоративной отделкой: окраской или лакировкой.